Гора эклизи-бурун крым

Как попасть на Ангарский перевал

Прежде всего нужно приехать в Крым

После этого важно добраться в Симферополь. Он станет своеобразным ориентиром в поисках перевала

Попасть в столицу Крыма можно, приехав от знаменитого моста на автобусе или своем автомобиле. Или сразу прилететь в новый аэропорт. Дальше путь можно продолжать не только на автомобильном транспорте, к перевалу едут и знаменитые междугородние троллейбусы. Проезжают мимо нужного нам места №1, №51, №52, №54 и №55. Остановка так и называется – “Ангарский перевал”.

Казалось бы, это всего лишь один из многочисленных горных перевалов Крыма, отмеченный скромного вида остановкой. Но каждый приехавший сюда найдет здесь для себя отличный отдых и массу прекрасных впечатлений. Взяв остановку «Ангарский перевал» за отправную точку, можно выбрать любой маршрут для путешествий. А потом приезжать сюда снова и снова, чтобы увидеть все чудеса этого удивительного места.

https://www.youtube.com/watch?v=fqheMTITIrcVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Ангарский перевал 2020 собрался весь Крым (https://www.youtube.com/watch?v=fqheMTITIrc)

Как добраться?

Добираться до Медведь-горы удобно с любого направления. С алуштинского нужно выходить в поселке Лавровый.

На общественном транспорте

Из Гурзуфа: на автобусе № 2 до конечной остановки («Лагерь «Горный»). Затем идти около 20 минут вдоль оранжереи лагеря, урочища Осман до западной стороны Медведь-горы. Чтобы дойти до вершины, следует повернуть на утоптанную тропинку справа.

Из Ялты: сесть на любой автобус до Симферополя и Алушты (с центрального автовокзала) за 50 рублей. Маршрутка № 110 Ялта-Партенит за 35 рублей. Время в пути – 30 минут.

С Симферополя и Алушты: на любом автобусе, идущем в Ялту или Гурзуф. Стоимость 170 рублей, поездка 1,5 часа.

Из Алушты можно доехать и на троллейбусе № 52 (из Симферополя или Ялты), № 53 (из Алушты), № 55 (из аэропорта «Симферополь»). Стоимость проезда 50 рублей. Но ехать дольше.

Kiwitaxi.ru

На машине

Сначала следует добраться до Партенита или Гурзуфа. В первом мы окажемся у санатория «Крым», во втором — вблизи лагеря «Артек». Здесь же можно договориться о парковочном месте.

Еще можно заехать сзади медведя с трассы. Если ехать из Ялты, ориентироваться следует на остановку «Кладбище», из Алушты — село Лавровое. Припарковаться лучше недалеко от трассы. Между этими пунктами, примерно посередине проходит перпендикулярная трассе асфальтированная тропа. Она то и ведет на Аю-Даг.

Чатыр-Даг: верхнее плато

Гора Чатырдаг служит водосборником этих мест. Здесь задерживаются облака, и выпадает намного больше осадков, чем в окрестностях. Нередко можно наблюдать затянутый облаками шатер верхнего плато.

На вершине дуют сильные ветра, потому даже летом на вершинах может быть вдвое холоднее, чем в защищенных от ветра впадинах плато метрах в 50 ниже. Ввиду этого весна на верхнем плато наступает позже.

Именно на верхнем плато, недалеко от западной вершины расположена самая высокогорная пещера Крыма — Эклизи-Коба, вход в которую находится на высоте 1500 метров. Однако большая часть пещер расположена на нижнем плато, о чем пойдет речь дальше.

На верхнее плато ведет несколько маршрутов:

Через Казу-Кая на Эклизи-Бурун;
С Ангарского перевала на Ангар-Бурун мимо Буковой поляны по маршруту «5-115»;
Холодный кулуар.

Самым простым считается 2-й маршрут, а Холодный кулуар зимой пользуется популярностью у альпинистов. Однако главные достопримечательности Чатырдага расположены не здесь, а на нижнем плато.

Пещеры Чатыр-Дага

Сверху гигантская равнина нижнего плато, местами поросшая лесом, напоминает сказочный мир, в котором ждешь встречи с неведомым и необычным. И действительно, попав сюда можно увидеть много живописного. Именно здесь гора Чатыр-Даг раскрывает свои главные сокровища: подземный мир сотен пещер.

Всего на Шатер-горе расположено более 1000 воронок разной глубины, из которых 200 считаются пещерами. Все пещеры Чатыр-Дага разделены на 3 группы:

оборудованные для посещения туристов;
общедоступные;
спортивные (требующие наличия специального снаряжения).

Меньше всего на плато пещер 1-го типа. Оборудованных пещер всего 3, зато они продемонстрируют всю прелесть недр массива:

Эмине-Баир-Коба (или Трехглазка, не путать с пещерой Трехглазка на Ай-Петри)
Эмине-Баир-Хосар (или Мамонтовая);
Мраморная пещера.

Среди других известных пещер нижнего плато Чатырдага выделим следующие:

Холодная (Суук-Коба);
Тысячеголовая (Бинбаш-Коба);
Бездонный колодец;
Голубиная-2;
Партизанская;
Артюн-Коба.

На нижнее плато Чатырдага можно попасть, спустившись с верхнего плато через Ангар или Эклизи. Подняться наверх можно несколькими тропами через Краснолесье, Перевальное, Сосновку или Ангарский перевал. Вот основные маршруты, чтобы покорить Чатыр-Даг (Крым):

Ишачья тропа;
Орлиное ущелье;
перевал Форточка;
Тисовое ущелье;
Красная тропа (127 маршрут).

Как видите пещер на яйле много, потому на нижнем плато лучше ходить аккуратно и ночью не ходить без фонарей. Зато здесь мало воды. На плато расположены 2 турбазы: Оникс-Тур (Точка) и возле Мраморной пещеры. Недалеко от точки установлены 2 веб камеры с вилами Ангарского перевала и горы Везит-Хан.

А еще на склонах горы Чатыр-Даг есть несколько водопадных рек. Такие реки расположены в Орлином ущелье и соседних ущельях Беш-Коба и Сарпа-Су. Водопады Чатыр-Дага особенно эффектны весной, а к лету-осени полностью высыхают.

Чатыр-Даг: интересные факты

Адам Мицкевич посвятил горе своей стихотворение «Чатыр-Даг».

В 1922 году в окрестностях горы убили последнего крымского волка, хотя потом хищники еще временно появлялись в Крыму.

Одна легенда Крыма говорит, что раньше здесь было золото, вот только никто его найти не может.

Туристическая карта Чатыр-Дага:

Гора Бойко Крым на карте. Гора Бойко

Место силы — зоны обладающие большим скоплением энергетических полей

Состоит из 5-ти вершин, которые находятся между Богатырем и Соколиным:

Сотира (1172 метра)
Ахлаплых (1113 метра)
Бойка (1087 метров)
Курушлюк-Бурун (1026 метров)
Коккоз-Бойка (806 метров)

Достопримечательности

На вершине можно наблюдать потрясающий вид на Большой каньон. Он образовался от раскола Ай-петри и Бойко.

Так же видны скалы Сююрю-Кая и Седам-Кая с малым каньоном. А со смотровой площадки виднеются склоны гор:

Орлиного залета
Караул-Кая
Хуш-кая
Сотиры

Одной из главных достопримечельностей горы Бойко несомненно являются развалины храма Христа Спасителя IX века. Сейчас сохранились лишь развалины и основания стен, но раньше храм был одним из самых крупных храмов Крыма. Если верить Экзотерикам, то в этом храме находится место силы.

Рунический лабиринт

Одно из самых загадочных мест Бойки. Это огромное каменное плато, увидеть которое можно забравшись на вершину. Ровные расщелины похожи на рунные письмена. В них встречаются источники чистой и мягкой воды.

Легенды и интересные факты горы Бойко

Очевидцы утверждают, что в руинах храма Христа спасителя можно встретить, парящего среди руин, призрака белого монаха.
Здесь много сильно искривленных деревьев, что считалось признаком нахождения великой силы.
Были неоднократные заявления очевидцами об наблюдении НЛО. Уфологи уверяют, что внутри горы находится база пришельцев.
Из Византии в 14-м веке загадочным образом была привезена Чаша Грааля. Чаша с кровью Христа хранится в недрах горы, однако несмотря на многочисленные поиски, никем не обнаружена. Однако на стенах есть изображения аналогичные гербу феодорийцев (ребенок в чаше, над которым кружат ангелы). Легенды гласят, что священный Грааль одним своим видом сводит людей с ума и имеет неземное происхождение.
От горы доносится постоянный гул. Многократно усиливаются и отражаются все звуки, так даже чириканье птиц звучит особенно громко. Есть версии, что это шумит подземная река, тектоника, либо вообще инопланетяне.
Гитлер, который был свою очередь известным мистиком, жаждал овладеть бессмертием и невероятной удачей заключенную в Святом Граале. Была создана специальная экспедиция «Аненербе», однако его поиски не увенчались успехом. Но не только он хотел обрести Грааль, советские службы так же организовывали несколько экспедиций. Они считали, что Грааль — упавший с Ориона камень и хотели воспользоваться силой артефакта.
Источники питьевой воды горы Бойко считаются омолаживающими и чудотворными.

Вывод

Это место имеет виды невероятной красоты, а так же богатую историю и легенды. Посетив данное место вы получите массу впечатлений!

Гора бойко в крыму как добраться

Как доехать: добираемся до села Ароматное, затем сворачиваем налево до села Плотинного. Сразу за ним вы легко найдете тропинку к горе Бойко.

Что же было у нас дальше?

А дальше было солнечное утро, сборы лагеря и путь в посёлок Тирлянский. До этого мы планировали идти по просекам до горы Ялангас, а оттуда забрать по пути к деревне Шушпа гору Расспыную. Но устав от южно-уральских топей, мы решили пройти по сухой дороге, бывшей башкирской узкоколейке, прямиком до Тирляна и от него двигаться до Шушпы, и дальше, забирая по пути Рассыпную, идти к Ялангасу через деревню Отнурок.

В Тирлянском нам повезло, ещё не доходя до посёлка, мы встретили Сашу и его дочь Марину, которые пригласили нас к себе на постой. Друзья, если вы читаете эти строки, скажу ещё раз от всех нас большое спасибо за место для сна, баню, вкусные драники, домашнее пиво и хорошую компанию!

Но, в прочем, встреча с этими людьми запомнилась ещё одним пунктом, непосредственно имеющим отношение к моему рассказу о Кумардаке. Дело в том, что Александр, будучи сам туристом, подробно расспросил о нашем маршруте, включая кумардакский этап последних трёх дней. И каково же было наше удивление, когда он рассказал нам, что на вершину горы из Верхнеаршинского ведёт отличная тропа, промаркированная одним из местных (об этом чуть позже). Конечно, это не могло не позабавить. Ведь, по сути, для чего мы шандарахались по тайге, когда могли пройти быстрее и комфортней по более короткому пути?

Правда правдой. Но, наверное, именно такое свободное восхождение, дающее намного больше ощущений и эмоций, чем проход по тропе, оставило за нами впечатление о Кумардаке, как об одной из самых интересных вершин, увиденных нами за всю нашу пока короткую туристическую жизнь. У меня точно, например, так. Не знаю как у Миши, но уже через год как-то на Таганае я спросил Емельяна, какая у него самая запоминающаяся гора на Урале. Он тоже определил для себя таковым Большой Кумардак.

Дальше, на следующий день, наши новые знакомые подкинули нас до поворота на Шушпу. И часа через три мы уже были на вершине горы Рассыпной. Горка, конечно, будучи очень миловидной и привлекательной чем-то своим, уже не могла произвести на нас какого-то большого впечатления после увиденного нами ранее за последние десять дней. Вершинка залесённая и низенькая: даже когда мы сидели на останцах, некоторые деревья вокруг были всё равно выше нас. Хотелось бы подняться на неё как-нибудь в другой раз, а тогда она просто «звучала», была попросту не к месту и не подходила на роль финального аккорда для нашего путешествия.

Этим самым последним крещендо мог бы оказаться Ялангас, который предполагался последней вершиной по плану, и к которому мы уже выдвинулись в тот же день, спустившись с Рассыпной. Но по пути, связавшись с родными, мы узнали, что в том районе со следующего дня ожидаются сильные дожди. Лезть было бессмысленно, а пережидать уже не было времени, так как Емельян торопился на день рождения к кому-то из родных. Сообща было решено заканчивать маршрут: для первого раза второй категории сложности всем нам хватило с лихвой.

Последний вечер похода мы провели, греясь у костра близ Шушпы. Лето уходило, наступала осень. Позже мы узнали, что в ту ночь температура уже опускалась ниже нуля.

Утром двенадцатого дня мы вышли на шоссе и почти сразу поймали попутку до Белорецка. Миша останется у бабушки, а нас с Емельяном ждали шесть часов в автобусе до Кыштыма.

Выглядывает гребень вершины Большой Кумардак. Закончим на красивом

Кизил-Каясу. Речка у красной скалы

Кизил-Каясу — своеобразная граница между двух гор. В балке нет постоянно действующих источников воды. Ручей на её дне подпитывается лишь талыми водами и едва заметными выходами поверхностных вод. На спутниковых снимках и на местности они видны как светлые полосы, которые спускаются по склонам балки к её дну под тупым углом. Русло ручья Кизил-Каясу выработано всё в тех же красноватых конгломератах. Ручей меандрит, кое-где вода пропадает в наносах.

Вдоль северного склона Бал-Кая, над руслом ручья, проложена лесная дорога. Она завалена стволами поваленных деревьев и давно не используется по назначению. Примерно в первой четверти пути дорога приближается к ручью. Склоны здесь почти отвесные и образуют настоящее ущелье. За поворотом дороги откроется вид: с крутого 8-метрового уступа срывается вода и образует водопад с водобойной нишей у подножия. Если бы речка была полноводной, в балке был бы слышен приятный гул воды. Вместо этого верх водопада порос мхом, а с обрыва лениво стекают лишь несколько струй. Дорога переходит в тропу и переходит на склон Кызыл-Кая. За счёт проплешин и ширины, верховья балки Кизил-Каясу будто наполнены светом и воздухом. Тропа неспешно поднимается по склону, минует небольшие рощицы и вновь приводит к соединяющему Кызыл-Кая и Бал-Кая хребту.

Описание горы: высота, ширина, горные породы

Гора-Медведь в Крыму (фото обособленной вершины на побережье Черного моря выглядят впечатляюще) возвышается на 577 м над уровнем моря (часть скрыта под водой). Протяженность горы — 2500 м, а ее ширина составляет 1500 м.

Аю-Даг, в отличие от большей части массива Крымских гор, сформированных преимущественно из осадочных пород ( известняка, песчаника, конгломератов, глинистых сланцев), образовавшихся в древности на дне пресного океана, состоит из застывшей магмы.

На Медведь-горе, поверхность которой помимо воздействия ветра подвергалась также воздействию моря, осадочные породы выветрились и размылись до более твердого основания — габбро-диабаза. Немного сланцев осталось только на вершине Аю-Дага.

Серо-зеленый крымский диабаз, из которого сложен Аю-Даг используется в строительстве (в отделочных работах). Самые известные конструкции, облицованные полированным габбро-диабазом из Крыма: кремлевские трибуны, станции московского метро, канал Москвы-реки.

Из 20 минералов, обнаруженных в составе пород Медведь-горы интерес представляет везувиан, который встречается очень редко (на полуострове это первое место, где он был обнаружен).

Археологические находки на горе Аю-Даг

Гора-Медведь в Крыму (фото с моря позволяют разглядеть руины средневековых сооружений) с давних времен была местом, где были поселения людей. Находки археологов говорят о том, что самая древняя стоянка первобытных племен была на горе еще в 10 в. до н.э. При раскопках были обнаружены кремниевые орудия, относящиеся к периоду мезолита.

Раскопки поселения, относимого археологами к таврской культуре, позволили установить, что поселение этого народа было на Аю-Даге в период с 4 по 5 в. до н.э. Были найдены традиционные украшения из янтаря, сердолика и горного хрусталя, элементы ритуального оружия и сосудов.

Период раннего средневековья представлен на Медвежьей горе археологическими находками в районе разрушенного греческого христианского монастыря святых Петра и Павла. Монастырь, согласно письменным церковным источникам был основан епископом Иоаном Готским (в последствии канонизированным святым Иоаном Готским) предположительно в 8 в. н.э.

В соответствии со средневековыми записями, основатель монастыря был похоронен на горе Святой, недалеко от поселения Парфенит. Однако раскопки не позволили обнаружить мощи епископа Иоана. На Монастырском мысу установлен крест в память о монастыре, люди приносят в это место иконы, считая его особенным для христиан.

В 10 в. на Аю-Даге было много укрепленных поселений, остатки которых до сих пор сохранились на склонах горы. На самой вершине осталось строение размером 200 на 200 м с замкнутым контуром стен, сложенных из крупных каменных глыб.

Умело расположенные на местности эти небольшие редьюиты позволяли защитникам поселений оборонять территории, используя своеобразную военную тактику. Крепость была покинута в 15 в., когда после землетрясения на горе пропали источники воды. На Аю-Даге находятся руины как минимум 7 разрушенных храмов, относящихся к 14-15 в.в. Монастыри пережили турецкое вторжение и перестали существовать только в 16в.

Последние раскопки были проведены на склонах горы с 1969 г. по 1973 г. и позволили обнаружить приморское поселение на территории лагеря «Артек» и остатки оборонительных стен неподалеку от ближнего к Гурзуфу дикого пляжа. По мнению историков Крыма, территория заказника исследована лишь на 20% и сохраняется вероятность ценных археологических находок на Медвежьей горе.

Сумеречный спуск

Бросив прощальный взгляд на вершину, тронулись в обратный путь. На этот раз шли по другой тропе, что ближе к южному краю плато.

Туман рассеялся, а на смену ему пришел ветер.

Подпитались по пути энергией в круге силы

Смеркалось. Ветер на открытых местах теперь был по-настоящему пронизывающий. По-моему, он даже нес редкие снежинки. Мы старались двигаться как можно быстрее, в надежде успеть преодолеть спуск с Ангар-Бурун на нижнее плато без помощи фонариков.

По пути встретили двух сумасшедших туристов. Один поднимался откуда-то со стороны Алушты. Был он сильно гружен и как-то не совсем адекватен. Другой почти налегке поднимался на Ангар-Бурун с нижнего плато, собирался «где-нибудь там заночевать».

Стемнело очень удачно практически в тот момент, когда мы закончили спуск. До велосипедов добрались уже по полной темноте, но нашли их почти сразу, хотя, закапывая их в листья, предполагали, что не увидим их больше никогда. Не последнюю роль здесь, наверное, сыграла помощь GPS-навигатора, где ДенисАнатолич предусмотрительно отметил соответствующую точку.

Куда дальше? Задача выполнена, хребет пройден. Теперь хотелось, все-таки, увидеть немного моря. Но оно в Алуште, и до него только по прямой 15 километров. А прямых линий в горах, как известно, нет, так что пока наша цель была более приземленна: остановиться на ночлег, причем, предварительно добыв, как минимум, воды, которая была на исходе, а желательно еще и еды.

Стоянка №4: Спелеобаза

Ближайшая вода и еда водились на спелеобазе, куда мы и направились. Эти несколько километров запомнились нам совершенно непробиваемым густым туманом. Мы плыли в нем как тот ёжик, видя только высвечиваемую фонариками часть тропы, а по обе ее стороны было темно-серое ничто.

Из тумана, наконец-то, появился знакомый шлагбаум

Обрыв ли там, скалы, деревья – без разницы, всё, что дальше тридцати метров для нас просто не существовало. Эти 4 километра до спелеобазы показались нам чем-то совершенно бесконечным. Ну, и, конечно же, не покидала нас робкая надежда заблудиться, хотя здесь это было сложно.

Тропинка вдруг вывела на растрескавшийся бетон, и вскоре вдали замаячили огни. Приехали.

Стоянка на спелеобазе платная, но цена чисто символическая. За палатку мы заплатили что-то около 15 гривен. За дополнительную плату можно получить дрова для костра, чем мы тоже не преминули воспользоваться.

В общем, поставили палатку, погрелись у костра, поужинали, завершив тем самым третий день нашего похода.

Утро на спелеобазе

Утром мы получили возможность осмотреться и совершить экскурсию по спелеобазе. Вчера она выглядела для нас как набор небольших локаций, высвеченных фонарями, как-то не складывающихся в полную картину.

Спелеобаза, вид от антенны

Итак, спелеобаза. Небольшой прямоугольный участок, огороженный бетонным забором, креативно разрисованным со стороны въезда.

Попов и наш лагерь на спелеобазе

Здесь расположено несколько летних домиков, в которые можно заселиться, площадка, где можно поставить палатки, некоторое количество жилых корпусов и хозяйственных построек. Особняком стоит двухэтажный дом, в отличие от всего остального – новый.

Спелеобаза, летние домики

На бетонной площадке стоит наследие военного прошлого этого объекта: прицеп, защитный военный камаз и остов чего-то чудовищного, вызывающий благоговейный трепет. Адская машина, видимо, в свое время была мощным тягачом. И ведь надо же! Трудно поверить, но эта штука когда-то, много лет назад, заехала сюда по этой самой дороге своим ходом!

Остов адского тягача

Также явно чем-то военным отдают капитальные бочки для воды, и особенно нас впечатлил военный туалет типа сортир. Я вот теперь сожалею, что не посмотрел в дырку повнимательнее, чтобы оценить ее глубину. Но когда идешь в этот сортир, создается впечатление, что ты сидишь над бездной. Быть может, военные строители начали копать выгребную яму и случайно вскрыли карстовую полость? В общем, в результате получилась такая выгребная яма, которую, наверное, выгребать никогда и не требовалось.

Вокруг палатки прыгала забавная птичка

Ответ на вопрос «что не так с панорамой?» (см. выше) таков: панорама, хотя и кажется круговой, охватывает не 360, а только 180 градусов. Уж очень похожие скалы были слева и справа. Склеились почти без фотошопа.

Церковная гора

Горная система, частью которой является Эклизи-Бурун, расположена в южной части Крымского полуострова. Гора находится на верхнем плато яйлы Чатыр-Даг, в его западной части. На востоке плато высится ее родная «сестра» — вершина Ангар-Бурун.

Удобное географическое расположение, транспортная доступность и простой подъем сделали Эклизи-Бурун массовым туристическим объектом. Она доступна практически любому возрасту. Покорить вершину и спуститься вниз реально за один день. Но лучше не спешить, поскольку с плато открывается потрясающая панорама.

С вершины можно разглядеть Симферополь, Алушту, горные массивы Демерджи и Бабуган-яйла. Видна водная гладь Изобильненского водохранилища. Если в ясную погоду вооружиться биноклем, реально разглядеть Севастополь. Сверху очень эффектно выглядит нижнее плато Чатыр-Дага. Вершина Эклизи-Бурун – идеальное место для медитации и изучения географии южного Крыма.

Эклизи-Бурун находится здесь

Даже на слух понятно, что название вершины состоит из слов, принадлежащих разным языкам. Это действительно так. Греческое слово «эклизи» означает «церковь», а тюркское «бурун» — «мыс». Получается «церковный мыс». Об истории появления этого имени речь пойдет дальше.

Горы с обширными плоскими вершинами в Крыму называют яйла. Фактически это синоним плато. Эклизи-Бурун является самой высокой точкой на яйле Чатыр-Даг. Ее максимальная высотная отметка – 1527 метров над уровнем моря.

Это интересно: Свято-Екатерининский храм в Симферополе: где находится, фото, описание

Исторические факты горы Эклизи-Бурун

Окрестности горы Эклизи-Бурун в Алуште привлекали людей во все времена. На склонах и плоскогорье Чатыр-Дага поселенцы выпасали свои стада. Были здесь и языческие капища. Археологи нашли на их местах многочисленные артефакты, свидетельствующие о жертвоприношениях. Правда, ни одного человеческого, только скот – коровы, овцы и т.д. Также ученые обнаружили всевозможную бытовую утварь, принадлежавшую скифам.Потом плато и предгорья понравились древним грекам. Они заложили рядом поселение, впоследствии переименованное татарами в Корбек (сегодня – Изобильное). На горной вершине эллины возвели храм «Панагия», чье имя переводилось как «Всесвятая» (Богородица). Отсюда и пошло второе имя пика – «Церковная гора». Сегодня на том месте, куда греки совершали ежегодный «крестный ход», установлен памятный знак.Далее землями овладела Византийская империя под руководством Юстиниана Первого. Именно по его указу появилась цитадель Алустон. Византийцы же построили близ горы, в урочище Ай-Чокрак, мощные укрепления. Только они не смогли выдержать неуклонный натиск времени и превратились в руины. За византийцами местностью владели генуэзцы, потом – османы. Около Эклизи-Бурун шли бои.В конце 18 века, в ходе русско-турецкой войны, войска Российской империи провели здесь масштабную эвакуационную операцию. Опасаясь, что турки и татары вырежут христианское население, они вывезли всех болгар, армян и греков. Руководил процессом кн. Г. Потемкин. В итоге церковь Богородицы лишилась прихожан, опустела и была разграблена. Потом – разрушилась.Чатыр-Даг многократно менял «юрисдикцию». В Крымскую войну эта местность была буквально пропитана человеческой кровью. Кстати, именно тут Кутузов лишился глаза.Гора Эклизи-Бурун сыграла важную роль и в Великой Отечественной войне. На территории массива скрывались отряды советских партизан. В теле Чатыр-Дага есть пещеры, которые использовались как склады боеприпасов и провианта. В напоминание о печальных событиях на вершине появилась памятная табличка, а в 2010 году – поклонный крест. В 20 веке гора стала частью Крымского заповедника.