Походы через урочище Кубалач в Крыму
Как уже говорилось, гулять по заказнику можно, но туристических троп очень мало. Лицензированных гидов, хорошо знающих эту местность, еще меньше. Так или иначе, маршруты существуют. В частности, стартующий в селе Мелехово.Этот маршрут актуален для весны, когда по горным склонам Кубалача то тут, то там заметны розовые бабочки цветущих цикламенов. Дорога является несложной. Альпинистская подготовка участникам группы не требуется. На маршруте туристы могут увидеть очаги цветения эндемиков. По пути встретится Бурундук-Кая и одноименное городище позднескифской культуры, расположенное в балке. Путешествие позволит познакомиться с уникальными окаменелостями – морскими ежами и моллюсками, кораллами и брахиоподами. Словом, с останками организмов, живших миллионы лет назад, когда Крым еще был дном протоокеана.Первый вариант маршрута ведет через Бурундук-Кая и ущелье Пролом в одноименное село (16 километров). Второй – через Аюлу-Кая – в Сенное (8,5 километра). Третий – через 10 километров – в Некрасово. Присутствует и наиболее популярный вариант. Он проходит через самую вершину горы Кубалач и финиширует в Радостном. Здесь-то туристы и ощущают на себе, что такое перепад высот в 460 метров. Метеозависимые могут почувствовать некоторое недомогание. Достопримечательностей в урочище Кубалач в Крыму совсем немного, да и приходят сюда вовсе не за ними, а за прекрасными видами и отличной прогулкой. Однако в Лечебном и Мелехове, совсем рядом с заказником, находятся геоглифы. В селе Богатое, на Кучук-Карасу – Садовый водопад. На подступах к Кубалачу – геодезический триангулятор. В Тополевке располагается Сурб-Саркис, древний армянский храм, датированный XIV веком. Чуть южнее, в Учебном – целая россыпь христианских святынь. В паре сотен метров на запад – Свято-Клименьевская пещера.
Мангуп-Кале
Это один из самых интересных пещерных городов Крыма. Мангуп-Кале находится на плато горы Баба-Даг. С юга здесь крутой обрыв, с севера — протяженные выступы. Максимальная высота горы — 583 м.
Сначала в этом поселении попеременно жили готы, аланы и византийцы. Позже город стал столицей крымского княжества Феодоро. В конце 15-го века крепость завоевали турки-османы, а в конце 18-го ее покинули последние жители — караимы.
Главные достопримечательности Мангуп-Кале — это руины крепостной стены, цитадель, фрагменты базилики, караимский некрополь, казематы, мыс Тешкли-Бурун, Свято-Благовещенский мужской монастырь, руины церкви Святого Константина.
В соседнем поселке Ходжа Сала находится Мангупское озеро (водоем также называют Девичьим озером). По отзывам туристов, его берег хорошо обустроен: там работают базы отдыха, кафе, прокат катамаранов.
Где находится: Бахчисарайский район, окрестности села Ходжа Сала.
Как добраться: на машине удобнее ехать через Бахчисарай и Симферополь. Доезжаете до Ходжа Сала и оставляете авто на парковке около музейных касс. Дальше пешком по горной дороге около 3 км. Из Симферополя также можно доехать на маршрутке (следует через Бахчисарай до Ходжа Сала).
Цены: 100 рублей для взрослых, 50 рублей для детей от 16 лет, бесплатно для детей до 16 лет.
Эски-Кермен
Люди в пещерном городе Эски-Кермен жили примерно с 4-го по 14-й века. Поселение возникло во времена скифо-сарматов и исчезло после набега монголо-татар. Эски-Кермен имел рукотворные укрепления — правда, они были снесены еще в 7-м веке.
Сегодня от города сохранились руины главной улицы, остатки церквей и подземные казематы. А в скалах по-прежнему остаются пещеры и каменные лестницы. По мнению историков, в этих гротах находились мастерские, хозяйственные помещения, церкви и гробницы.
Интересный факт: Эски-Кермен был одной из локаций, в которых Федор Бондарчук снимал фильм «Девятая рота».
Где находится: Бахчисарайский район, вблизи поселков Залесное и Красный Мак.
Как добраться: можно сесть на маршрутку в Симферополе или Бахчисарае (их конечные остановки — Родное и Хмельницкое). Выходить нужно в селе Красный Мак, а оттуда идти до крепости около 5 км пешком. Если путешествуете на машине, доберитесь до села Холмовка, затем сверните с улицы Севастопольской на Тепличную, далее следуйте по указателям. Автомобиль можно оставить рядом с эко-усадьбой «Эски-Кермен» — там же сдаются в аренду уютные домики, встроенные прямо в пещеру.
Цены: вход для взрослого — 100 рублей, для ребенка от 16 лет — 50 рублей. Детей до 16 лет пускают бесплатно. Можно взять экскурсию за 100 рублей с человека.
Сотира — вершина между Караул-Кая и Ахлаплых (Курушлюк) района Большой Каньон – Многоречье – Бойка
Сотира (на верстовой карте — Сютюра, на генштабовской — Бойко) является преобладающей высотой 1172,9 метра на водораздельном хребте между бассейном Коккозки (Большой каньон) и верховьями Бельбека ведущем от вершины Ялтинской яйлы Эндек к вершине Бойка. С юго-востока на северо-запад она является четвертой по счету значительной возвышенностью этого водораздельного хребта: Комбопло (Комвопло), Куш-Кая (Хуш-Кая), Караул-Кая (Орлиный залет), Сотира (Бойко или Сютюра). Название «Сотира» происходит от греческого «Σωτήρας» — «Спаситель» в честь храма Христа Спасителя, расположенного западнее Махульдурского перевала. Это предположение еще в XIX веке высказал В.Х. Кондараки, и позднейшие исследователи с ним согласны. С востока от соседней вершины Караул-Кая Сотиру отделяет глубокая седловина перевала Биюк-Богаз (название со схемы И. Белянского). От него по полянам и гребневым видовым площадкам проложена едва заметная тропа (название со схемы И. Белянского). Здесь, под верхом, , сюда с натоптана тропа.
Интересные факты
Среди путешественников Джангуль славится своей особенной энергетикой. Многие утверждают, что в каньоне урочища сконцентрирована огромная положительная энергия, дающая неимоверный заряд сил и бодрости для новых свершений, улучшения самочувствия и качества жизни в целом. Подобные явления можно найти еще лишь в двух местах на планете: в Тибете и Бурятии.
Привлекает туристов и корабль-призрак – сухогруз «Сириус», удивительным образом попавший в прибрежные воды и севший на мель. К счастью, никто из экипажа не пострадал, в отличие от судна, ставшего «пленником» этого места и объектом для подводных «экскурсий» дайверов. 
На территории урочища есть несколько маленьких пляжей, добраться до которых довольно сложно из-за крутых склонов и неудобных спусков. Но тех, кто не пожалеет сил и времени, ожидают потрясающие впечатления и невероятные эмоции.
Происхождение и особенности урочища
Тисовое ущелье в Крыму раскинулось на месте древнего известнякового массива. Когда-то последний был частью Чатыр-Дага. Миллионы лет эрозии сделали свое дело. Исполинский «щит» из спрессованных донных отложений сполз вправо и неровно раскололся, образовав скалу и небольшой фрагмент. Сегодня урочище завалено каменными обломками, обросшими мхом. Потому заметны они лишь тем, кто знает, что искать. Протяженность ущелья составляет более 1 километра.Каменные развалы Тисового урочища очень живописны. Крупные валуны хаотично разбросаны по обеим сторонам туристической тропы
Иногда и посреди нее, поэтому приходится пробираться вверх предельно осторожно. Вместе с царящей здесь прохладой и полумраком они создают немного жутковатое впечатление.После городской суеты поражает безмолвие
Это и неудивительно – в урочище редко услышишь пение птиц, хотя их здесь великое множество. Под покровом густого леса установился уникальный микроклимат. Тут довольно влажно, ведь солнечные лучи почти не достигают поверхности земли.Главной особенностью местности является растительность. Как следует из названия, основная здешняя порода – тис. Это краснокнижное растение – долгожитель. Однако по толщине стволов возраст определить практически нереально. Ведь годичные кольца деревьев очень тонкие.Тис ягодный – реликтовый представитель флоры Крымского полуострова. Дерево способно доживать до 3000 лет. Цвести же начинает только после 30-летнего «юбилея». Некоторые из экземпляров – совсем «ветераны», поскольку живут свыше 40 веков. Родившись в эпоху неогена, они не претерпели никаких морфологических изменений.Ягодный тис – удивительная порода. Его древесину принято называть «красной». Она представляет собой уникальный биологический материал, идеально противостоящий гниению, плесени и деструкции. В далеком прошлом его применяли в судостроении, и со стропил сходили самые прочные корабли.В наши дни из «красного дерева» создают дорогую и качественную элитную мебель. В древности из тиса выдалбливали саркофаги для египетских фараонов. Сегодня материал высоко ценят за упругость и долговечность, а немногочисленные тисовые рощи берегут как зеницу ока.
Природа
Конечно же, природа Крымского полуострова красива в любое время года, однако опытные походники советуют посетить урочище Таш-Джарган весной и осенью. Весна здесь наступает довольно рано и готова порадовать первоцветами и дикими пионами, высокой зеленой травой и горицветами и адонисом, которыми усыпано все урочище. Для тех, кто вовремя поспеет, осенью открывается возможность забить корзинки кизилом. Хоть склоны им густо заросли, но желающих собрать первый урожай много, поэтому стоит поторопиться и в середине сентября готовиться на сборы.
Фотолюбителям это место придется по душе — Таш-Джарган расположен между реками Альма и Салгир, но по своей топографии выглядит, как каньон. Крутые южные склоны, омываясь дождями и разбиваясь ветрами, украсились каменными скульптурами, в которых опытный фотограф может увидеть удивительные образы.
Двигаясь от села Партизанского, особых удобств вы не обнаружите. Но, добравшись до любой из рек, сможете искупаться и передохнуть на лавочке. Вода находится довольно близко, что обуславливает большую популярность отдыха в этом районе, а также наличие лавочек, столиков и мангалов, где можно остановиться и пожарить шашлык.
Не забудьте спуститься в каменный колодец Тешкли-Коба и, если вы имеете опыт в скалолазании, то в Змеиную пещеру, если не боитесь летучих мышей.
Заброшенная АЭС
На побережье Азовского моря возле села Щёлкино расположилась самая настоящая АЭС, которая притягивает любителей сталкинга, промышленного туризма, и даже начинающих скалолазов.
Практически полностью построенная атомная станция была немедленно законсервирована сразу после техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. К 1987 году первый энергоблок имел 80–ти процентную готовность, второй был готов на четверть. Эта АЭС должна была обеспечить почти весь полуостров электроэнергией — предполагаемый поток составлял 4 миллиона киловатт!
Увы, но после закрытия, всё оборудование и ценные материалы были распроданы правительством — и на сегодняшний день от электростанции остались лишь полуразрушенные здания и объекты.
Пустующие площади теперь облюбовали любители лошадей, устроившие здесь конеферму, и предлагающие каждому желающему совершить конную прогулку по азовскому побережью. Также никто не может запретить любителям атомной романтики и диггерам здесь гулять и устраивать фотосессии, а местным жителям – воровать оставшийся металл. Тем не менее, объект не утратил свою атмосферность, загадочность и величие по сей день…
Местоположение: объект находится в четырех километрах от Щёлкино.
Координаты: N45.39174 E35.80347.
Как добраться: можно доехать до Щелкино на общественном транспорте из Керчи, Феодосии и Симферополя. Добраться от Щёлкино до АЭС можно и пешком, и на такси.
Посещение: Внимание! Из–за обилия неосвещённых уголков, ржавой торчащей арматуры и хрупкости недостроенного каркаса исследовать этот объект стоит с особой осторожностью. Необходимо, как минимум, иметь с собой мощный фонарь – внутри здания царит вечный мрак. Также для доступа ко многим помещениям желательно иметь альпинистскую подготовку и снаряжение
Также для доступа ко многим помещениям желательно иметь альпинистскую подготовку и снаряжение.
История возникновения
Урочище Джангуль расположено на западе Тарханкутского полуострова, неподалеку от села Оленевка. Оно представляет собой пятикилометровую полосу берега Черного моря, обрывистая линия которого возникла вследствие подводных землетрясений, ветров и разрушительного действия морской пучины. И даже сегодня суровые с виду скалы, сложенные из податливых известковых пород медленно, но уверенно, «сползают» в воду.
Существует легенда, что такой обрывистый берег получился после забав детей-гигантов. Якобы именно в этом месте они любили играть, «копая» лопатками землю и бросая ее в море, создавая суровые утесы и торчащие скалы.
Путешественникам на заметку
Урочище представляет собой часть территории государственного заповедника. Потому по пути в любой момент может встретиться лесничий. Однако переживать не стоит. Если вы не мусорите, не ломаете ветки, не рвете краснокнижные растения и не жжете костры, достаточно будет просто поздороваться со стражем лесного порядка и проследовать дальше.Каждому, кто никогда не имел дело с тисом, нужно соблюдать элементарные правила безопасности. Основное – не трогать иголки. В них содержится сильный природный алкалоид. Он оказывает мощное угнетающее влияние на центральную нервную систему высших млекопитающих. Как минимум – получите болезненные уколы и опухшую кожу. История даже зафиксировала случаи, когда люди, долгое время пившие из тисовых чаш, погибали.При всей опасности «хвои» зрелые красные ягоды совершенно безвредны. Более того, даже съедобны. Птицы и звери с удовольствием их едят. Не нанесут ущерба плоды и человеку. Однако экспериментировать все же не стоит: лес, знаете ли, до ближайшего островка цивилизации километров 10 пешком. Будьте бдительны!
Исторические факты
В конце XVI века на этом месте существовало поселение крымских татар, носившее также название Таш-Джарган. В этом удивительном месте находятся несколько исторических памятников. Археологами были обнаружены два поселения тавров начала первого тысячелетия от Рождества Христова вместе с характерными могильниками того времени. Могильники представляли собой каменные дольмены — некоторого рода коробки из каменных плит, в которые укладывали мертвые тела. Увы, при раскопках много обнаружить не удалось, так как плиты были хорошо обработаны, в силу чего местные жители, спустя много веков, варварски разобрало захоронения для строительства собственных жилищ. Только представьте дом, стены которого состоят целиком из могильных плит.
В захоронениях также были найдены обломки от кизил-кобинской глиняной посуды, точно такие же, как и обнаруженные в Змеиной пещере, что неподалеку. В III-II веках до н. э. здесь проживали скифы, о чем свидетельствовали найденные могильники той эпохи.
Пещера Змеиная. Жаждет жертвоприношений
Соседнее с Таш-Джарганом урочище называется мыс Батарея. Несколько мощных вертикальных трещин разрезают 30-метровый массив сверху донизу и делают его очень похожим на старую добрую чугунную батарею отопления.
С вершины мыса отлично видны все главные горные массивы полуострова: Тырке, Демерджи, Чатыр-Даг, Бабуган. Прямо перед нами – Партизанское водохранилище.
В глубине мыса прячется вход в пещеру Змеиная. Она не оборудована для посещения и потому доступна только тем, кто имеет навыки и скалолазания, и ориентации в подземном мире. Поэтому лучше не рисковать. Как и любая пещера, Змеиная – мрачноватое место и название своё вполне оправдывает: узкие лазы извиваются, подобно змее. Археолог Аскольд Щепинский собрал тут фрагменты посуды, которой пользовались кизилкобинцы в VII-VI столетиях до нашей эры, а также большое количество костей домашних животных. Учёный сделал вывод, что в пещере находилось святилище, в котором аборигены три тысячи лет назад приносили жертвы духам плодородия.
Эльмели — вершина на водораздельном хребте между верховьями долин Караджи и Карагач с юга и Суук-Су с севера. Начало водораздела между долиной Караджа и долиной Карагач. Родник Эльмели-Чокрак. Окрестности поселка Лесное Судакского района Крыма
Эльмели находится в районе вершин Чатал-Кая, Кочмыш-Кая, Чатла, Сотра, Кучук-Губа-Тепе и представляет собой покрытый луговой растительностью узкий хребет с крутыми склонами протянувшийся по направлению юго-запад — северо-восток. Хребет Эльмели лежит на стыке трех водораздельных хребтов: водораздела между вершинами Чатал-Кая и Кучук-Губа-Тепе в водораздельном хребте Между долиной Караджи (и совсем немного верховьями Карагача) с одной стороны и долиной Суук-Су (ниже по течению Баглар-Баши или Таракташ) с другой. Эльмели является верхним началом водораздела между долиной Караджа и долиной Карагач. Хребет Эльмели является продолжением и западным окончанием длинного хребта включающего вершины Биюк-Губа-Тепе и Кучук-Губа-Тепе (Биюк-Куба-Тепе и Кучук-Куба-Тепе). С другими вершинами, входящими вмести с ним водораздельную сеть Эльмели не связан отрогами. Возможно этим объясняется тот факт, что ни через вершину Эльмели, ни траверсом ее крутого склона никакой нормальной дороги нет.
Хызыл-Хош — кошара и крупный фрагмент пещерного натека на кромке Гурзуфской яйлы
Над верховьями Авунды, на самой кромке Гурзуфской яйлы, юго-западнее Беседки ветров и юго-восточнее самого высокого в Крыму водоема озера Ташлы-Голь находятся остатки крупного коша, названного на схеме Белянского Хызыл-К(Х)ош. К нему снизу, от Катькиного озера в верховьях Авунды, выводит пожарная дорога (в районе, где проложена дорога у Белянского стоит топоним «ур. Лапа»). , но . Перед выходом на Гурзуфскую яйлу (в точку «пожарная дорога 1») дорога закладывает петлю в юго-восточном направлении. Сразу за поворотом, возле выхода наверх над дорогой видны . Строение имело внушительную площадь, кладки углублены в землю и сохранились на высоту до метра.
Урочище и его сокровища
Урочище Панагия обязано своим названием руинам православного скита, который был построен во времена древнего средневековья на месте слияния двух рек. Панагия охраняется скалами с вертикально сформированными слоями, что является не совсем обычным для горных структур. По дну урочища протекает река Арпат, образованная двумя притоками. От других горных рек Арпат отличается теплыми водами, так как протекает на обогреваемых солнцем участках. По ходу течения поток образует множество разнообразных водопадов и котлованов с живительной влагой.
Изумрудное озеро
За селом Зеленогорье в окружении гор расположилось магическое озеро цвета драгоценного изумруда. Глубоководное озеро Панагия имеет ледниковое происхождение. Вода в нем прозрачная и холодная в течение года. Это одно из знаменитых крымских «мест силы». Окунувшись в воды зеркальной поверхности сказочного водоема, чувствуется прилив сил и энергии. Панорама озера в горном кольце поражает чистотой и естеством красок, а воздух, насыщенный целебными ионами буквально оживляет. Основным источником озерных вод является река Кушень-Узень.
Над озером проходит своеобразный «фуникулер-тарзанка». На сиденье, прикрепленном к металлическому тросу, можно прокатиться на другой берег или, спрыгнув, окунуться в магические воды озера Панагия. Если остаться на ночь и раскинуть палатку на берегу озера, есть шанс увидеть святое изображение. Это феноменальная игра природы. При определенной погоде отблески, отраженные от водной глади, рождают на склонах Святой Лик.
О съестном запасе особенно беспокоиться не стоит. Местное население — это очень дружелюбные люди, которые за умеренную плату предложат вам попробовать здешнюю кулинарию. В поселке также работает продуктовый магазин и придорожное кафе.
Арпатские водопады
Горная река Пананьян-Узень образует полтора десятка каскадных водопадов. У ее истоков ниспадают воды десятиметрового водопада, удивительного естественного творения. Живя в гармонии с природой, неполноводный водопад играет солнечными лучами и создает вокруг себя идеальный мир красоты и святости. Для комфортного подхода к водопаду установлены лесенки и ступеньки.
Один из каскадов низвергает свои воды в огромную чашу в форме сердца, так называемую, «ванну любви». Это природная джакузи под охраной могучих скал. Сюда часто приезжают влюбленные пары, чтобы навсегда закрепить свои чувства. По поверью, окунувшись в волшебные воды чаши любви, возлюбленные в скором времени смогут создать полноценную семью.
Путь дальше продолжается по металлической лестнице, а впереди еще ждут водопады и каменные джакузи. Для отдыха на крутых склонах оборудованы уступы. Водопады на протяжении километра невысокие, высотой 2-3 метра, но почти каждый каскад создает чашу с золотистой водой. Туфолиты светло-желтого цвета, солнечные лучи и небольшая глубина создают эффект «золотой» воды.
Дорога тысячелетий
«Машиной времени» в данном случае станет маршрутка № 78, которая следует из Симферополя в село Фонтаны. Грунтовая дорога от села поднимается по пологому склону. Вскоре открываются виды на Симферополь. Попробуйте разглядеть родной дом: ещё немного, и он скроется за дымкой тысячелетий…
По пути можно увидеть несколько археологических объектов. Правда, они не очень выразительны. Из земли проступают несколько крупных камней. Это всё, что осталось от оборонительной стены, что защищала античное городище. В другом месте внимательный глаз заметит небольшой курган.
Археолог Аскольд Щепинский обнаружил в урочище следы поселений раннего железного века. Почти три тысячи лет назад здесь жили племена земледельцев и скотоводов. Их религиозные убеждения хорошо прослеживались в погребальных обрядах. Тавры оставили после себя характерные гробницы – «каменные ящики», сложенные из массивных плит известняка. А кизилкобинцы хоронили соплеменников в курганах. Древние люди прекрасно чувствовали гармонию земли. Разные культуры, мировоззрения, традиции не мешали таврам и кизилкобинцам мирно сосуществовать. Археологические тайны надёжно скрыты землёй и ждут будущих открывателей. А хранителем памяти о прошлых эпохах является небольшой родник. Удивительно, но эту воду пили тавры с кизилкобинцами! Источник не пересыхает в любую погоду и одаривает всех живительной влагой.
Другие достопримечательности
У путешественников вызывают интерес также древние дольмены тавров. Они являются способом погребения, при котором тела помещали в специально сделанные ящики из каменных плит. Археологами здесь были обнаружены несколько сохранившихся останков захоронений древних людей. Многие дольмены не уцелели, так как местное население использовало обработанные каменные плиты в качестве готового материала для своих строительных нужд.
Урочище Таш-Джарган – прекрасное место, которое туристы стремятся запечатлеть на память, делая фотографии и снимая видео. Особенно часто они делают это на фоне скалистого склона горы, который выветривание украсило фигурами самых причудливых и фантастических форм. Весной эта территория впечатляет своей яркой красотой, ведь зацветают первоцветы, горицвет, адонис, дикие пионы. Осенью здесь тоже очень живописно, к тому же можно отведать созревший кизил.
Если подниматься на склон горы в районе села Партизанское, то можно увидеть одноименное водохранилище, которое весьма гармонично вписывается в местный пейзаж. На горных тропах встречаются лавочки, можно отдохнуть, а затем продолжить свой путь дальше. В летнюю жаркую погоду можно искупаться в прохладных водах Альмы или Салгира.
Чигенитра-богаз и Большие ворота — укрепленные в древности перевалы у юго-восточного края Караби. Пещеры Тырхалу-коба (Церковь) и Туакская (Фул)
Чигенитра-богаз (1050 метров) является самым восточным из основных перевалов главной гряды Крымских гор района больших яил юго-восточного Крыма, а перевал Большие ворота (1005 метров) (Хаплузея-богаз, Биюк-капу, Тырха(в)лу-богаз, Балабан-хапу) — самым западным в районе малых яил и острых гор юго-восточного Крыма («Восточного Крыма»). Оба перевала соединяют район юго-восточного края Караби и начала гребня острых гор «Восточного Крыма» с дорогой, траверсирующей южный горный склон гор в районе турстоянки Чигенитра и родника Суук-су. Непосредственно Чигенитра-богаз связывает юго-восточный край Караби с долиной ручья Алачук (Хун), выводящей в Рыбачье (бывшее Туак). Вдоль левого борта ущелья Чигентра до траверсной дороги ведет хорошо нахоженная тропа. На Чигенитре есть ряд выходов воды, в нижней части ущелья, на его крутом правом склоне расположена пещера Туакская (Фул).
Перевал Большие ворота расположены между юго-восточным краем Караби и хребтом Харпузеянын-Каясы. Этот горный проход связывает верховья оврага Тырхалу с долиной реки Бахлаер, выводящей на Канаку. Через Большие ворота, проложена грунтовая дорога, разветвляющаяся к северу от перевальной седловины на два рукава: западный, ведущий к перевалу Чигенитра-богаз и на Караби и восточный уводящий вниз по оврагу Тырхалу, и поднимающийся на Караби длинной петлей. От восточной дороги вниз по Тырхалу уходит главная тропа «Восточного Крыма». Рядом с развилкой, у оконечности скальной гряды, над левыми бортом оврага Тырхалу есть небольшая пещера Тырхалу-коба (Церковь).Оба перевала в древности были укреплены защитными стенами клисурами или клейсурами призванными, очевидно, защищать южные, приморские области, от севера, о чем свидетельствует некоторое их смещение от вершинной части перевальных седловин к северу. Наиболее длинная стена расположена у перевала Чигенитра-богаз, она отсекает все плато Караби от острых гор «Восточного Крыма» имея длину около 850-и метров. Вторая, короткая стена длиной около 180-и метров защищала горный проход Большие ворота.Стены были исследованы О.И. Домбровским. Термин «клисура» встречается в таких статьях, как, например: О.И. Домбровский «Средневековые поселения и «исары» крымского южнобережья», стр 16: «…система клисуров, то есть заградительных «длинных стен»…», а так же И.А. Баранов «О восстании Иоанна Готского», стр 161: «…удалось овладеть ключевыми стратегическими позициями «клисурами» (то есть горными перевалами)…»; смотри: Феодальная Таврика. Материалы по истории и археологии. Термин клейсура взят из статьи О.И. Домбровского и Э.И. Соломоник «О локализации страны Дори», стр 19: «…прием загораживания ущелий и проходов в горах… по словам Прокопия (Кесарийского) обычно называли клейсурами…», смотри: О локализации страны Дори. Э.И. Соломоник, О.И. Домбровский.
Пeщepный гpoт Тeшкли-Кoбa.
Тeшкли-Кoбa
Тeшкли-Кoбa oceнью
Тeшкли-Кoбa
Тeшкли-Кoбa
Откpытый пeщepный гpoт Тeшкли-Кoбa — визитнaя кapтoчкa гopнoгo мaccивa Тaш-Джapгaн. Нaзвaниe пeщepы пepeвoдитcя , кaк » Дыpявaя». Чacтo ee eщe cpaвнивaют c кувшинoм, т.к., гopлышкo (дыpa c вepxу) у нee узкoe, a пoтoм oнa pacшиpяeтcя. Общий oбъeм пoлocти 400 куб. мeтpoв, a глубинa кoлoдцa 12 мeтpoв. Свepxу eгo oкpужaeт нeбoльшoй мocтик oкoлo мeтpa шиpинoй. «Кувшин» Тeшкли-Кoбa нe имeeт oднoй cтeны co cклoнa (имeннo чepeз нeгo и пoпaдaют внутpь). Чacтo люди нe мoгут нaйти cпуcк… Чтoбы cпуcтитьcя вниз и пocмoтpeть Тeшкли-Кoбу изнутpи нaдo пpoйти чуть лeвee oт дыpы, тaм будeт тpoпинкa.
О пpичинax пoявлeнии пeщepнoгo гpoтa дo cиx пop cпopят учeнныe и apxeoлoги. Бoльшинcтвo cклoняeтcя к тoму, чтo гpoт oбязaн cвoим пoявлeниeм пpиpoдным влияниям. Пpeдпoлoжитeльнo кoгдa-тo этo былa зaкpытaя кapcтoвaя пoлocть, гдe буpлилa вoдa. Обpaзoвaниe кapcтoвoй пoлocти шлo нe cвepxу вниз, кaк нa Глaвнoй гpядe, a cнизу ввepx. Нo co вpeмeнeм вoдa ушлa, вocтoчнaя cтeнa oбpывa oбpушилacь. Пoтoм и pуxнул и cвoд. И пoлocть пpeвpaтилacь вo впeчaтляющий гpoт c вepxним oтвepcтиeм.
Вид cвepxу. cтpeлoчкoй укaзaнo нaxoждeниe пeщepнoгo гpoтa.
Вид cвepxу нa Тeшкли-Кoбу
Вид cвepxу. cтpeлoчкoй укaзaнo нaxoждeниe пeщepнoгo гpoтa.
Тeшкли-Кoбa изнутpи.
Тeшкли-Кoбa изнутpи.
Тeшкли-Кoбa изнутpи.
Тeшкли-Кoбa изнутpи.
Сущecтвуeт лeгeндa, пo кoтopoй Тeшкли-Кoбa являлacь мecтoм для жepтвoпpинoшeний. Тaвpы пpинocили людeй в жepтву, cвoeй бoгинe, cбpacывaя в дыpу в пeщepнoм гpoтe.Чeлoвeчecкиe жepтвoпpинoшeния в ту пopу были вecьмa pacпpocтpaнeны. Нo пpaвдa этo или нeт мы тaк и нe узнaeм.
Кaкиe cтpaшныe бaйки нe xoдили бы пpo Тeшкли-Кoбa вce paвнo будeт пpивлeкaть нaчинaющиx cкaлoлaзoв и любитeлeй нeoбычныx фoтoгpaфий.
пpимepы кpacивыx фoтo
пpимepы кpacивыx фoтo
пpимepы кpacивыx фoтo
пpимepы кpacивыx фoтo
Исторический очерк: крымское междуречье
Урочище Таш-Джарган на карте нетрудно найти, ориентируясь по рекам Альма и Салгир. Оно вытянуто между ними, достигая более 100 км в длину. Благодаря доступности и красоте служит любимым местечком для проведения воскресных пикников у жителей столицы.
Над его созданием в незапамятные времена потрудились все стихии планеты. Люди тоже заселили эти края издавна – вероятно, с начала I тысячелетия до нашей эры. Но название Таш-Джарган – татарского происхождения. В переводе оно означает «расколотый камень». Так называют не только урочище, но и самую высокую гору этого региона 
(высота – около полукилометра над уровнем моря).
Раньше тут существовал поселок крымских татар, носивший то же наименование. Он был достаточно старым – впервые о нем упомянул польский посол, посетивший Крым в конце XVI века. Ныне селение исчезло, а то место, где оно ранее находилось, является самым популярным уголком организации «шашлычков» симферопольцами.
Легенды и мифы: кувшин-жертвенник
Не обошлось в урочище Таш-Джарган и без страшных сказок. Их рассказывают про одну из здешних природных достопримечательностей – пещеру Тешкли-Коба («Дырявую»).
Она представляет собой обширную полость в земле – такие образования в Крыму иногда называют «кувшинами». Она имеет глубину 12 м, многие уверены, что во времена, когда Крым населяли тавры, они использовали воронку для жертвоприношений.
Некоторые основания для таких утверждений имеются – тут действительно обнаружены таврские памятники, а человеческие жертвоприношения в то время были обычным делом.
Сабах-Эли или Зорька Белогорского района, Крым. Старый дом, колодцы, кладбища
К северо-западу от Белогорска, на расстоянии 4,7 км к северо-северо-западу от Холодной горы и в 3 км к юго-юго-востоку от Русаковки, в широкой и пологой долине когда-то находилось село Сабах-Эли в 1948-ом году переименованное в Зорьку (45° 6’56.15″С; 34°30’34.89″В). На карте генерал-майора Мухина 1817 года поселок имеет название Субагели. На карте Кеппена 1836 года поселок назван Собакэли. На карте полковника Бетева и подполковника Оберга 1842 года, на карте Военного Топографического Депо 1855 года и на карте Таврической губернии 1965-1975 годов поселок имеет название Собах-Эли. На карте 1895 года он указан как Сабах-Эли. В 1948-ом году, переименовывается в Зорьку. На месте юго-восточной части Сабах-Эли, на карте ЮБК 1924 появляется посёлок Егоровка. Ликвидирована Егоровка в период между 1968 годом, когда она ещё значится в составе Русаковского сельсовета и 1 января 1977 года, когда она уже появляется в списках упразднённых. После 1985 года в административной документации не упоминается и Зорька. На рубеже 70-х – 80-х годов, или в первой половине 80-х поселок был ликвидирован и к настоящему времени от него остались в основном только развалины, несколько заброшенных и действующих до сих пор колодцев, два кладбища с камнями не ранее конца XIX века, и единственный чудом уцелевший дом тоже, возможно постройки второй половины XIX века. Через Сабах-Эли проходит грунтовая дорога из Мироновки в Русаковку. К западу от Сабах-Эли, в долине Калфе-Али-Чокра расположено село Русаковка, юго-западнее — мыс куэсты возвышенность Ак-Кая-Чегер, юго-восточнее — основная гряда мысов южного обрыва куэсты — Бияз-Тапрах, Сарак-Кая (Сары-Кая) Большая и Мала и д.р.
Когда начали использовать и кто первый упомянул о Суботхане в печати
Начало знакомства человека с Суботханом вместе с началом использования яйлы в качестве горного пастбища теряются в глубине веков. С историей изучения проще. Она началась в первой половине XIX века. На картах яйлы этих времён (1817, 1836 года) Суботхан обозначен как… исток ручья Кызылъ-Коба! По мнению топонимиста И. Белянского, это связано с неточностью графики тех времён.
Ручей Кызылъ-Коба на военной топографической карте 1817 года:
На поздних картах и вплоть до середины XX века названия у ручья нет вовсе.
Во вступлении к статье были строки географа И. Петрова. Исследователь первым описал Суботхан в научной литературе. Благодаря его трудам, до нас дошёл и гидроним. Обычно название переводят так: сув — «вода», ботхан — «погружённая, ушедшая вниз», «вода (речка), что исчезает». У русских он назывался Провальная речка. Прямой намёк на нрав ручья!
До 1911 года, как ни странно, о существовании Суботхана научный мир просто не знал. Из книги в книгу кочует фраза о том, что Дюбуа де Монпере в 1843 г. первым из исследователей высказал мысль о связи Суботхана с подземной рекой пещеры Кизил-Коба. В его трудах нет прямого упоминания об этом ручье. Похоже, Дюбуа не поднимался на эту яйлу и не видел Суботхана. Что не удивительно: в отличие от пещеры Кызыл-Коба, однообразная яйла не интересовала путешественников и исследователей. Отношение к нагорью было сугубо хозяйственное, это было летнее пастбище для тысяч овец. Об этом говорит и название Джела́в или Джейла́у, что означает «пастбище». Прибавка «Долгоруковская» появилось позже, в начале прошлого века.
После выхода статьи Петрова, о Суботхане писали А. Крубер (в 1913 и 1915), Н. Клепинин (в 1914). В 1916-1918 яйлу изучал геолог и палеонтолог, профессор геологии А. С. Моисеев. «Около озера Саботкана» он обнаружил стоянку с кремниевыми неолитическими орудиями. В 1925 году вышел в свет труд Е. Вульфа «Растительность восточных Яйл Крыма, их мелиорация и хозяйственное использование». В нём ботаник впервые описал растительный мир Долгоруковской яйлы, не забыл и о Суботхане. Полноценные исследования яйлы и ручья начались в 50-60х годах прошлого века. Тогда этим занимались выдающиеся учёные: спелеолог и профессор В. Дублянский, археологи А. Щепинский и О. Домбровский. Щепинский продолжил исследования Моисеева и обнаружил в окрестностях Суботхана ряд древних стоянок, основание юрты, два кургана в верховьях. Домбровский впервые описал древнюю дорогу и развалины средневековой стены в урочище Тырке. Стена перекрывала путь с нагорья на Заману и плато Тырке в самом узком и обрывистом месте соединявшего их хребта, водораздела Суботхана, Малинового ручья и Егерлык-Су.
Об освоении яйлы и Суботхана с раннего средневековья до XIX века ничего не известно. Яйлу продолжали использовать как пастбище, из ручья поили скот.
Вернёмся к жизни рек, отношениям природы и человека. Суботхан — яркий пример того, как пагубно влияет скотоводческая деятельность на воду. После прекращения выпаса в долине ручья, его воды, до того мутные и унавоженные, стали прозрачными и вполне пригодными для питья.
